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日志

 
 

八大碗  

2007-02-13 04:16:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  顺着莲石路向东,从西五环零落寂寥的鞭炮声到西三环熙熙攘攘的赶火车的人们。一个没有冬天的北京,居然又到了年关。
 
  又到旅游卫视《搜索天下》做嘉宾。主持人梁冬上来就说自己的本行,“每年这个时候,百度搜索引擎上,非常频繁出现的一个词,那就是避孕。”这位百度搜索研究中心的发起人这样分析说,“春节大家都团圆了,团圆嘛,就不免……现在你知道,为什么你周围天蝎座的人很多了吧?”哈哈。
 
  团圆,对中国人来说,的确是春节期间的一个关键词,但同样有很多人是完成不了这个诉求的。原因自然很多,我知道起码很多普通人是因为买不起或买不到火车票,因而在那个关键时刻团不了圆。余光中知道这事儿,估计会把他的诗改成这样:长大后,乡愁是一张买不到的火车票,我在这头,新娘在那头……
 
  那天谈话的主题是回家过年,我这个人很俗,把中国这个数亿人的大挪动归结成--为了吃上一口团圆的年夜饭。正像很多外乡人在北京呆的时间久了,总要回味一下故乡的饭食以及妈妈菜的味道(蔡澜曾经在不同的场合说,世界上最好吃的菜永远是妈妈的菜,我同意这个说法)。从这个意义上分析,每年春节中国人的回乡运动更像是为明年的奔波取一次解药。
 
  由于我从事的行业的操蛋特性,我工作后有五、六个大年三十没和父母家人一起过。有一年,我在妹夫家简单吃了一个年夜饭便回单位加班,一路上就像郭德纲说的,连条狗都没有,从中关村一直走到白石桥才打到一辆车。那一刹那,什么流浪汉、丧家犬之类的角色体验,一下子就找到了。
 
  另一次是在日本,夜色降临的时候,看着窗外零星的灯光,不禁悲从中来。还好,会议的主办者居然记住了中国人的这个节日,食堂的日本师傅给我端了一个大汤碗上来,里面漂着一枚大大的饺子!看着它在那只大汤碗里畅游,我真真想对它说,大过年的,你也挺不容易啊。
 
  很多过年的记忆实际上是后来叠加上去的。我小时候,家里过年只是炸了一些什件,炒点儿花生,菜也就那几样,没有现在过年这么讲究。但有个规矩我记得,大年初一绝对不允许动刀,只能热剩菜。就像有些朋友家里年初一不允许扔垃圾,否则会把一年的财运扔掉一样,各家的规矩不同。
 
  从前的年夜饭都有哪些内容,我已经完全不记得了,唯一能想起的是父亲为了凑够八大碗,连点心都一开始就上了桌。那时候,传说中最富裕的生活就是七个盘子八个碗。小时候,曾经有人向我描述过毛主席的生活--吃烧饼加油条,就糖茶(白开水加白糖)喝--那是我们对富足生活的所有想像。所以当我能够吃到大鱼大肉为主的年饭,在被腻了个跟头的同时,会习惯性地认为新社会生活真TM好。
 
  现在,年夜饭简单了,甚至能够去酒楼吃海鲜,吃鱼翅捞饭。但我总觉得菜都是大厨做的,童年的味觉记忆荡然无存。
 
  我的朋友黄珂是个精明人,他利用人们的怀旧心理,在他的川菜研究所“天下盐”,剽窃了川东农村的年夜饭--“八大碗”。我已经去吃了三次,确实有趣得紧。头道菜一端上来,扣鸡!接下来,扣鱼!扣鸭!扣猪!扣羊……全是扎扎实实的肉!一下就让人想到了从前老地主以及土老财的生活,或者更准确地说,像相声《报菜名》,我请您吃蒸羊羔蒸熊掌蒸鹿尾儿烧花鸭烧雏鸡烧子鹅炉猪炉鸭酱鸡腊肉松花小肚儿晾肉香肠儿……总之,没青菜。野蛮吧?八大碗吃的是氛围,菜品也不错。更重要的是,在这里你吃得到久远的记忆,吃得到乡愁--一口下去,绵软、油腻,闭上眼睛,宽阔湍急的嘉陵江就在面前啊!
 
  然而,并不是所有的人都喜欢这种乡下的感觉。比如大凉山深处走出来的老彝胞沙玛阿果就认为,八大碗太腻,太油,不适合现代人的饮食习惯。我看,她这是忘本了,才出来几年就忘记了故乡,忘记了自己小时候过年啃了一个猪头的经历,强烈建议她在主持《变态心理访谈》的时候,找专家咨询一下。
  
  关于“八大碗”我不再多说,有兴趣的不妨看赵波博客,有照片,还有电话。唯一值得提示您的是,在那里吃饭,您还可以点歌,老板黄珂或是二毛会给您唱罗大佑的《乡愁四韵》。只不过,他们把雪花白、海棠红、腊梅香统统改成了“给我一桌年夜饭”。
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