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人黄猪老

 
 
 

日志

 
 

硅胶米粉  

2006-12-10 02:41:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  晚上,从大渔铁板烧出来,杨老二摸了摸耳朵说:“好冷啊!”我接着说:“对,因为是三九天--我已经连续陪你喝了第三天的酒了,需要好好总结一下。”

  杨老二原名杨晓肃,曾经是桂林电视台导演。拍《龙脊》我们俩合作,此后我便多了一个老兄兼酒友。杨老二的醉酒频率绝不低于老六,他经常在深夜里不知今宵酒醒何处,打长途电话到北京来向我问路:“我是老二……”桂林话发“二”字很怪,听上去更像“老屙”。

  老二是星期三来的,当天,我从通利福尼亚州赶回北京,约他到西单的“甲天下”吃桂林菜。甲天下是我们栏目的食堂,又便宜又好吃,我尤其爱吃那里的干笋黄焖鸡和素腐竹。桂林菜里,腐竹是先用水发,后用油炸的。大火将腐乳、干椒、蒜米爆出香味,然后加入腐竹、西红柿、青椒烹炒,入口鲜滑,很进味。

  干笋黄焖鸡是用土鸡和干笋酱爆后做成的干锅,下面生火,因为有油,锅底一直发出滋滋的响声,却又不粘。吃的时候建议先吃干笋,后吃鸡块,倒不是说鸡块要烧得久些--真正的原因是--如果你先吃鸡块的话,等你想起来吃干笋的时候,鲜美的干笋早就被同桌的人挑得一干二净。干笋吃完之后,还可以再要一份蒜苗,北京话叫青蒜,加进去翻炒几下,一分钟后倒进啤酒,气雾和香味四溢,这时,同桌人都会齐齐向你颔首微笑,“瓦,你真是个美食家。”那种满足,会让你冲动得直想买单。我甚至尝试着往干锅鸡里加过西洋菜和生米粉,也别有一番滋味。

  吃黄焖鸡,记忆最深的一次是在桂林老西门的一家鸡毛小店,那是一九九五年的年底,我和来自全国七八个地方的纪录片同行选在这里宵夜。很矮的圆桌,中间放着一个蜂窝煤炉,一口大铁锅乘着黄焖鸡,热腾腾地端了上来,翻炒两下之后,所有的筷子都指向锅里,齐齐的,像女排运动员上场之前的准备动作。筷子收回之后便响起了一片赞叹声。不到二十分钟后,吃得底儿掉,便只得又要了一锅新的。很多年后,和当时的一些朋友相见,大家居然还都记得那天的大铁锅和蜂窝煤炉,以及一群人被火光映照的红红的脸。

  北京的黄焖鸡是没有蜂窝煤炉的,甲天下用的是固体酒精,几次我都要求他们换上煤气灶,未遂,但另一家叫桂福临的桂林餐馆就可以用煤气灶控制火候。谈到桂福林,可以多说两句,那家紧挨着首都剧场的饭馆,是很多爱好话剧的同志常选之地。那里的菜单和甲天下几乎一模一样,菜做得也很地道,环境又好,只是比甲天下的价格略贵。

  事实上,桂福临和甲天下原来是一家,老板是姐妹俩,后来因为连襟之间有些龃龉,便分开了门户。甲天下的是姐夫,姓曾,脑袋梳得油光水滑的。小曾和铁路上的人很熟,隔两天他就会去西客站取一些新鲜的蔬菜和桂林的其他土特产品。有一次,列车居然运来了一条野生鲶拐鱼,小曾专门打电话让我去尝,直接导致我开会溜了号。小曾和我们单位很多人都非常熟,像胥午梅,每次去都声称是乐乐的姑姑,人家只能打个狠狠的折扣,其实,这里的菜价已经很便宜了。每次桂林那边有人来,很多人也会选择去甲天下缓解一下口腔对北京的不适,杨老二就是甲天下的常客。

  与其说那天是请杨老二喝酒吃桂林菜,不如说是带他去参加一个答谢宴会。宴会的主人是康巴强,客人有两桌,现场非常闹。上周那篇《征婚小启事》发帖之后,很多朋友帮忙转贴,很快普力藏文小学就开始陆续收到捐款。据说有一个人用王小山的名字--当然不排除王小山本人用的可能--给小学捐了一万块钱,按照事先的约定,张强必须做出一些“付出”,哈哈。但这种事情,不是任何一个很理智的人都做得出的,于是,大家必须依靠酒精催化或催情一下,总之,我是喝得失去记忆了……最后,张强跟谁走的,记不太清啊记不太清。

  唯一有记忆的是,喝着喝着我饿了,便要了一碗卤菜粉。和所有桂林饭馆一样,桂林米粉肯定应该是甲天下的拿手活计。往常,这里的卤菜粉或是酸辣粉都是我经常的选择--偶尔看个电影什么的就先来这儿,简单点碗米粉,三两的,抹嘴便走。但我忽略了一个事实,这就是我刚从广西回来,刚刚吃完那种温润滑软、弹性十足的生榨米粉,而米粉这种东西,是不适合在北京这种干燥、凛冽的空气里制作、运输以及保存的。平时还感觉不太出来,这次带着还有“石户”米粉记忆的牙齿,和甲天下米粉刚做了一下亲密接触,糟糠之感顿生。

  周围的人问我为什么点了不吃?我想了半天,才想出了一个不知道是否精准的解释--就是说,在广西吃米粉,你嘴巴吮吸的是鲜肉组织,而这里的,是硅胶。

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